|
Мы пока не открылись,
скоро состоится открытие. Первым клиентам скидки!
carsrepair@yandex.ru
|
|
Ремонт тнвд в мытищах
По конструкции основных частей дизельный двигатель не
отличается от бензинового — те же самые цилиндры, коленчатый вал, поршни и
шатуны. Разумеется, чтобы воспринимать более высокие нагрузки, эти детали,
существенно усилены.
Принцип работы «дизеля» предполагает увеличение степени
сжатия относительно бензинового двигателя примерно в два раза, отсюда и
повышенные требования как к деталям, так и к качеству сборки. Этим же
объясняются увеличенные габариты и масса дизельного двигателя по сравнению с
бензиновым «собратом».
Ремонт таких двигателей требует хорошего знания особенностей
их конструкции и добросовестного выполнения инструкций по ремонту, а также
качественных запчастей. Попытки их отремонтировать с использованием запасных
частей, купленных по низким ценам и неизвестного происхождения или подобранных
от бензиновых «коллег», всегда приводят к потере времени и средств, а то и к
аварийному разрушению двигателя в целом.
Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД) в
неприспособленных условиях, как правило, всегда приводит к безвозвратной его
потере. Для успешного ремонта таких насосов необходимо располагать:
регулировочным стендом, специальными приспособлениями и знаниями особенностей
ремонта конкретных моделей.
Наши мастера выполнят ремонт ТНВД — топливного насоса
высокого давления в Мытищах, что позволит сэкономить топливо и уменьшить
вредный выхлоп.
При определенных навыках и аккуратности вполне реально
отремонтировать дизельный двигатель в условиях обычного гаража, применяя все те
же приемы, которые описывались для бензиновых моторов. При этом необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
1. Тяжело нагруженный крепеж (к примеру, болты ГВЦ) не
рекомендуется использовать повторно.
2. Не применяйте поршневые кольца от бензиновых моторов, как
бы они ни подходили по своим величиным.
3. При износе цилиндров на 0,25% (в среднем, свыше 0,1 мм) не имеет никакого смысла (без их ремонтной расточки) менять кольца и поршни.
4. При обрыве ремня или цепи ГРМ бессмысленно пытаться
менять их на новые без снятия и ремонта ГВЦ (по причине близкого расположения
тарелок клапанов к поверхности поршней они всегда встречаются на любом
дизельном двигателе).
5. При выпадении части камеры сгорания (в ГВЦ двигателей «VW»,
«Peugeot», «BMW» и др.), которая запрессована в корпус головки, последнюю, увы,
приходиться менять в сборе (исключение составляют ГВЦ некоторых японских
моторов, где с помощью бородка имеется возможность их закернить).
6. Приливы под крепление форкамер на двигателях «VW»
довольно слабые и при неаккуратном снятии или монтаже форсунок часто ломаются.
7. расколы в ГВЦ между седлами клапанов — довольно
распространенный дефект дизелей фирмы «VW», которая в своих инструкциях
допускает эксплуатацию двигателя, если их ширина не превышает 0,5 мм.
8. Высоту выступания камер сгорания в ГВЦ замерять особого
смысла нет, так как все демонтированные дизельные головки обязательно
подравниваются на шлифовальном станке (при этом торцы камер автоматически
сравняются с плоскостью головки).
9. При покупке новой прокладки рекомендуется проследить за тем,
чтобы она была той же толщины, что и прежняя.
Причем толщина прокладки не измеряется (так как происходит
естественная усадка ее материала при затяжке), а определяется по специальным
меткам (к примеру, на широко распространенных двигателях «BMW» — М21 имеется
ряд маркировочных отверстий в прокладке, определяющих ее толщину).
10. При капитальном ремонте дизельного двигателя необходимо
знать величину выступания новых поршней над привалочной плоскостью ГБЦ. Эту
величину определяют после сборки цилиндропоршневой подгруппы с помощью стойки с
индикатором часового типа. При этом толщина новой прокладки должна быть больше
высоты выхода поршней над плоскостью блока в среднем не менее чем на 0,5 мм. Учтите, что при правильной затяжке крепежа ГБЦ прокладка «просаживается» примерно на 0,25–0,3
мм.
Этот пункт довольно часто игнорируется даже довольно
опытными мотористами, но то, что не сказывается на работе бензинового
двигателя, может коренным образом повлиять на работу его дизельного «собрата».
11. Прокладка ГБЦ должна быть обязательно новой, при этом ее
металлические окантовки должны находиться на 0,5 мм от кромок цилиндров, то есть их диаметр должен быть больше диаметра цилиндров минимум на 1 мм.
После монтажа головки ее прокладка, сжимаясь, сплющится в
районе окантовок цилиндров до выравнивания их диаметра с диаметром цилиндров,
если же диаметр окантовок первоначально будет соразмерен диаметру цилиндров, то
после обжатия они будут выходить в его полость, что спровоцирует их контакт с
днищем поршня (когда он подойдет к верхней мертвой точке).
12. Если есть выбор, лучше использовать прокладки ГБЦ,
изготовленные из пакета тонких металлических листов, при всей их дороговизне
служат они значительно дольше.
Правильно отремонтированный и собранный дизельный двигатель
не требует обкатки с помощью буксира и должен заводиться без особых проблем
штатным стартером.
Если этого не происходит, необходимо отыскать причину, а не «обкатывать»
автомобиль на привязи многие километры, это вернейший способ «прикончить»
только что собранный мотор.
Как бы вам ни хотелось побыстрей установить капитально
отремонтированный двигатель на свое законное место, сначала проверьте и
приведите в порядок те узлы и агрегаты, доступ к которым будет невозможным или
ограниченным после его установки.
К таким узлам могут относиться: части рулевого управления,
выпускная система, механизм сцепления и КПП.
Моторный отсек рекомендуется тщательно отмыть, удалить следы
коррозии и покрыть оголенный металл грунтовкой с последующей окраской. расколы
герметика в стыках панелей можно заделать обыкновенным пластилином; как
показывает практика, такая «замазка» отлично держится на поверхности и не
пропускает воду. Не забудьте при этом проверить качество резино-металлических
подушек крепления силового агрегата и почистить «соты» демонтированного
радиатора.
Если изоляция жгутов проводов, находящихся в моторном
отсеке, обветшала или повреждена, самое время ее поменять (предварительно сняв
старую изоляционную ленту, промыв и просушив провода). По ходу этой «операции»
осмотрите и очистите от окислов все поврежденные коррозией разъемы.
Перед установкой мотора укройте толстой тканью панели
кузова, поверхность которых можно повредить во время работы.
Установку двигателя удобнее всего производить с помощью
ручной тали, надежно закрепленной на потолке гаража. Если нет возможности
передвигать нагруженную таль (с помощью потолочной балки и роликового
механизма), автомобиль отодвигается назад, двигатель с помощью тросиков (или
цепей) с крючками поднимают на высоту, исключающую контакт его поддона с
верхней частью передней панели кузова.
Далее с помощью двух помощников моторный отсек автомобиля
вручную подводят под «парящий» под потолком двигатель.
После этого не спешите полностью опускать двигатель на свои
точки крепления, для успешной установки его нужно «притормозить» с таким
расчетом, чтобы оси коленчатого вала и первичного валика КПП полностью
совпадали. Для этого переднюю часть корпуса КПП приподнимают вверх (подложив
под него домкрат с набором деревянных брусков), а двигатель отодвигают по ходу
движения и, опуская его заднюю часть, пытаются совместить первичный валик со
шлицевым отверстием диска сцепления и подшипником коленчатого вала.
Для того чтобы облегчить эту самую сложную при установке
двигателя работу, можно применить простейшие приспособления, изготовленные из
подходящих болтов, аналогичных болтам крепления КПП к двигателю. Два
приспособления, играющие роль направляющих, вворачиваются в резьбовые гнезда
блока по любой из диагоналей в плоскости стыка блока с КПП, при этом самое
длинное из них устанавливается в верхней части.
Как только валик КПП зайдет в отверстие подшипника
коленчатого вала, в свободные резьбовые отверстия блока заворачивают штатный
крепеж, а установочные приспособления выворачивают с помощью плоской отвертки.
.
  
|
