Ремонт автомобилей в Щелково

Переборка двигателя, покраска и кузовной ремонт

Мы пока не открылись, скоро состоится открытие. Первым клиентам скидки!

carsrepair@yandex.ru

Ремонт дизельного двигателя в ивантеевке

Внезапные отказы, как правило, появляются в самый неподходящий для этого момент в пути, вдалеке от сервиса. И от того, насколько точно вы в этих случаях определите причину неполадки, напрямую зависит, какое количество времени вам придется провести у обочины вдали от цивилизации. Нередки случаи, когда пустячная неисправность «тянула» за собой аварию механизмов, в пути уже неустранимую. Цель этой главы — подсказать посетителю, как отыскать причины, вызывающие отказы работы двигателя, способы их быстрого устранения, в каких случаях необходимо срочно заглушить двигатель и ни в коем случае его не запускать до устранения поломки.

Самые разрушающие для двигателя последствия могут вызвать отказы в системах смазки и охлаждения.

Наша компания проведет ремонт дизельного двигателя в ивантеевке. Недорого и в короткий срок.

1. Потеря давления в масляной системе. Если на приборной панели вдруг загорелся красный аварийный индикатор отсутствия давления в масляной системе, срочно глушите двигатель и не пытайтесь «дотянуть» до места ремонта, каким бы близким оно не казалось. Езда без смазки «убьет» любой двигатель в считанные минуты. рекомендуется помнить, что коленчатый вал во время работы контактирует с подшипниками через разделяющий слой масла. Так как масло в такие трущиеся пары подается под давлением, во время вращения вала создается гидравлический клин, вал в буквальном смысле всплывает над поверхностью подшипников и по этой причине практически не контактирует с поверхностью вкладышей. К тому же масло, как и любая жидкость, неплохо отводит излишнее тепло. Теперь представьте себе, что по какой-то причине подача масла в масляную магистраль прекратилась. Шатунные шейки коленчатого вала «сядут» на поверхность подшипников, возрастающее трение в этих трущихся парах быстро разогреет легкоплавкий материал внешнего слоя вкладышей до температуры его плавления. Далее кусочки расплавленного металла налипнут на шейки коленчатого вала и в конечном итоге подшипники заклинят. Затем замки вкладышей не выдерживают на—

грузки и разгибаются, вызывая проворачивание вкладышей в их посадочных гнездах, что влечет неустранимый (но крайней мере, в обычной мастерской) износ постелей блока и гнезд под вкладыши в нижней части шатунов.

В итоге любитель добраться до места «любыми путями» получает неремонтируемые повреждения коленчатого пала, шатунов, расплавленные вкладыши, значительные финансовые потери и головную боль в связи с капитальным ремонтом двигателя. Особенно неприятно, если все это происходит вдали от привычной местности.

2. Перегрев двигателя. Среди большой части автолюбителей бытует заблуждение, что в перегреве двигателя нет ничего страшного — остудил и поехал дальше. Никак не могу согласиться с таким мнением. Во-первых, потому что ни один перегрев не обходится для двигателя без последствий. Даже если не произошло никаких видимых последствий, ресурс двигателя сильно сократится, и это в лучшем случае. В худшем же последствия перегрева могут быть значительно более тяжелыми, чем при движении без давления в масляной магистрали.

Первыми признаками перегрева двигателя являются:

1. Уход стрелки индикатора температуры охлаждающей жидкости в красную зону.

2. Падение давления масла вследствие его разжижения от чрезмерной температуры.

3. Нето падение мощности двигателя.

4. Подклинивание поршней в цилиндрах. Если в этот момент продолжать движение, то могут произойти серьезные разрушения деталей двигателя, вплоть до его полного уничтожения.

Происходит это следующим образом: тепловые зазоры в замках колец от «непомерной» температуры сходятся в «нуль» (особенно в необкатанном или «свежем» двигателе, когда зазоры в замках колец минимальны) и, если температура растет дальше, начинают подклинивать поршни, вызывая потерю мощности и дергание автомобиля в движении. В конечном итоге тепловое расширение колец достигает такого значения, что они наглухо заклинивают поршни в цилиндрах двигателя. Это, как правило, вызывает разрушение лоршней, деформацию шатунов и коленчатого вала

и, как следствие, разрушение блока цилиндров обломками шатунов. При этом сильно страдает и головка блока цилиндров (ГБЦ), как самая «горячая» часть двигателя она перегружается в первую очередь. Последствием этого могут быть разного рода расколы в теле головки, особенно часто встречающиеся в камере сгорания в зоне седел клапанов (точнее, между этими седлами). Еще до появления трещин возникает коробление плоскости прилегания ГБЦ к верхней плоскости блока цилиндров.

Перегрев двигателя сам по себе не возникает, его вызывает какая-либо причина, поэтому — при первых его признаках стоит остановиться и дать двигателю немного поработать на холостом ходу. Одновременно рекомендуется включить отопитель на полную мощность, это позволит снизить температуру охлаждающей жидкости до нормальных пределов, и только после этого его можно заглушить. Кстати, этот прием (включение отопителя) очень хорошо помогает при движении в сложных дорожных условиях в жаркую погоду. Поездку в таких условиях комфортной не назовешь, но в крайних случаях до места добраться можно, особо не рискуя перегреть двигатель.

Причин перегрева ДВС может быть достаточно много, остановимся на наиболее повторяющихся:

а) Утечка охлаждающей жидкости из инфраструктуры охлаждения. Поиски места утечки много времени обычно не занимают, визуальный осмотр подкапотного пространства поможет быстро определить место ее исчезновения.

Предупреждение! Не доливайте холодную воду или охлаждающую жидкость в «раскаленный» двигатель, перепад температур в этом случае неизбежно вызывает коробление головки блока ДВС.

Если визуально утечек в подкапотном пространстве не наблюдается, возможно, потекла «печка» или, что самое неприятное, «пробило» прокладку ГБЦ, и жидкость уходит в масляный поддон двигателя. В первом случае поднимаем коврики перед передними сиденьями и, если там обнаружится часть жидкости из инфраструктуры охлаждения, «закольцуйте» одним из подводящих шлангов оба патрубка (подводящий и отводящий жидкость от отопителя) со стороны двигателя.

Это позволит без проблем добраться до цели. Если же это произошло в холодную погоду, придется добираться до места назначения, приоткрыв боковые стекла, иначе лобовое стекло довольно быстро покроется непрозрачной «шубой» из кристалликов льда.

Во втором случае утечка жидкости определяется по наличию мутной суспензии желтого цвета на масляном щупе. В этом случае, если времени на сложный ремонт не хватает, дальнейшая поездка возможна только на «галстуке». Конечно, при наличии запасной прокладки и необходимого запаса моторного масла ремонт возможен и в пути, но прокладку так просто не пробивает, обычно это следствие коробления ГВЦ, что делает такую замену временным выходом из положения (если нет никакой возможности выровнять привалочную плоскость ГВЦ).

В безвыходных ситуациях удавалось «заглушить» место утечки с помощью высокотемпературного герметика или холодной сварки. В былые времена, когда таких замечательных препаратов просто не существовало, их вполне сносно заменял кусочек обыкновенного свинца.

Иногда бывают случаи утечки охлаждающей жидкости вследствие ослабленного крепежа ГВЦ, это также косвенно говорит о перенесенном перегреве двигателя (если, конечно, во время монтажа ГВЦ правильно затянули ее крепеж). В этом случае можно попробовать протянуть крепеж, не забывая соблюдать порядок затяжки и необходимое усилие, прикладываемое к инструменту.

Предупреждение! Масло с попавшей в него охлаждающей жидкостью необходимо поменять в любом случае. Работа ДВС на суспензии не слишком сильно отличается от его работы при отсутствии давления масла. Наличие небольшого количества суспензии на тыльной крышке масляной горловины (что особенно заметно при значительных перепадах температуры) не говорит об утечке из инфраструктуры охлаждения. Это всего лишь конденсат влаги из окружающего воздуха, особенно заметный ранней весной и поздней осенью.

Загрязнение пластин радиатора грязью или мошкарой. Легко определяется визуально, в пути удавалось довольно качественно очистить пластины обычной сапожной щеткой, окончательно промыв труднодоступные

места с помощью мягкой пластиковой баклажки из под лимонада, проделав в ее крышке подходящее отверстие (около 3 мм). С силой надавливая на корпус заполненного «сосуда», получаем струю воды с достаточным для этих целей давлением. Разумеется, пластины нужно промывать с обратной стороны радиатора.

Возможные причины выхода из строя мотора:

Отказ помпы. Чаще всего этот отказ происходит при обрыве или ослаблении приводного ремня (кроме тех двигателей, где для привода помпы используют зубчатый ремень ГРМ). Изредка встречается разрушение крыльчатки или ее слабая посадка на вал. Разрушение происходит из-за ее соприкосновения с корпусом, вследствие сильного износа подшипников вала (о чем обычно заранее предупреждает утечка жидкости через повреждающийся в этом случае уплотнитель вала). Двигаться в этом случае крайне нежелательно, так как «застой» жидкости в двигателе способствует очень быстрому ее закипанию, особенно в районе ГВЦ, в этом случае серьезное коробление ее плоскости неизбежно.

Отказ термостата. Термостат инфраструктуры охлаждения иногда «заклинивает» в закрытом состоянии, не пропуская охлаждающую жидкость к радиатору (когда она прогревается в блоке до рабочей температуры). Последствия такого отказа весьма сходны с поломкой помпы, но доехать до места назначения в этом случае можно без особых проблем.

Для того чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по «большому кругу», необходимо удалить внутреннюю начинку сломавшегося термостата и перекрыть перепускной шланг «малого круга» любым доступным способом, к примеру, деревянной крышкой диаметром чуть больше диаметра патрубка. Место перекрытия на «Жигулях» находится между ГВЦ и термостатом.

Отказ датчика включения электровентилятора радиатора двигателя. Появление такого отказа не редкость, особенно для отечественных изделий. Доехать и даже ездить с этим дефектом вполне можно. Для временного ремонта необходимо иметь два провода и пару свободных замыкающихся контактов на каком-либо второстепенном выключателе. Схема включения очень проста: от датчика отсоединяют оба привода и подключают их к выключателю. В этом случае необходимо отслеживать превышение температуры по встроенному прибору и вовремя принудительно включать электродвигатель вентилятора. Чтобы полностью исключить такого рода дефект, некоторые «продвинутые» автолюбители переделывают привод вентилятора на механический (поставив на шкив помпы лопасти вентилятора от ВАЗ-2101). Такая переделка не способствует оптимальной поддержке температуры охлаждающей жидкости, к тому же это вызывает некоторую потерю мощности двигателя на совершенно ненужное вращение лопастей вентилятора в прохладную погоду.

Отказ инфраструктуры питания. Сначала дефект проявляет себя как нето дергание двигателя вследствие недостаточного поступления топлива в цилиндры. В этом случае, прежде всего, необходимо проверить пропускную способность топливного фильтра тонкой очистки и в случае его переполнения мусором исключить его из «оборота» путем соединения шлангов подачи топлива подходящей жесткой трубочкой (как крайний случай вполне подойдет кусочек трубки, отрезанный от того же топливного фильтра). В дороге фильтр проверяется очень просто — он должен свободно продуваться ртом.

Предупреждение! Бензин, как и его пары, весьма ядовит, предпринимайте все меры предосторожности от соприкосновения его с любыми частями тела.

Иногда подача топлива нарушается из-за забитой грязью сетки топливозаборника. В этой ситуации, чтобы добраться до места, достаточно продуть глинным насосом топливную магистраль в обратную сторону. Не забудьте после окончания поездки сделать «зачистку» топливного бака, иначе такого рода поломки будут преследовать вас постоянно.

В зимний период внезапная остановка двигателя может произойти из-за замерзания воды в трубках, забор-нике или фильтре топливной инфраструктуры. Диагностируется такая поломка также, как и проверка топливного фильтра, — пробной продувкой. В случае положительного результата идеальный вариант ремонта — добраться на «галстуке» до теплого помещения и там удалить накопившийся

конденсат. Если такой вариант не «светит», попробуйте поменять местами подающий трубопровод с трубокабелем «обратки» (естественно, с обоих концов). Если и это не дало ощутимых результатов, в крайнем случае, залейте в бачок омывателя лобового стекла топливо, опустите в его горловину Кусок шланга от топливного насоса (для автомобилей с инжектором неприемлемо, так как насос высокого давления находится в топливном баке либо рядом с ним). Вариант рискованный с точки зрения пожарной опасности, но в исключительных случаях добраться до места ремонта можно без проблем.