Ремонт автомобилей в Щелково

Переборка двигателя, покраска и кузовной ремонт

Мы пока не открылись, скоро состоится открытие. Первым клиентам скидки!

carsrepair@yandex.ru

Диагностика двигателя в королеве

Нередко причиной внезапной остановки двигателя является отказ топливного насоса. Происходит это чаще всего в жаркую погоду и у довольно изношенных насосов. Причиной отказа, как правило, является износ встроенного клапанного механизма, вследствие чего и происходит потеря производительности насоса. Дело в том, что конструкцией насоса предусмотрен значительный запас по производительности, и после того как его ресурс подходит к конйу, он гораздо хуже охлаждается топливом, потому как «сил» на прокачку топлива «по кругу» через «обрат-ку» уже не хватает (почти все перекачиваемое топливо забирает система питания). Повышенная температура в жаркую погоду лишь усугубляет ситуацию, делая топливо более жидким, то есть менее способным к перекачке. «Застоявшееся» топливо из-за высокой температуры подкапотного пространства образует так называемые паровые пробки, вызывая тем самым полный отказ топливного насоса. Как временный выход из создавшегося положения можно обмотать корпус насоса подходящей тряпкой, периодически смачивая ее водой во время движения. Способ проверен, действует быстро и безотказно, рекомендуется лишь предпринять меры по предотвращению попадания «устройства» на раскаленный коллектор двигателя.

Другой часто встречающейся неисправностью топливного насоса является разрыв его мембраны. В этом случае велика вероятность попадания топлива в масляный поддон двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями (потеря давления масла). Это происходит, как правило, при засоре дренажного отверстия насоса и со—

хранении его частичной работоспособности. Явление это не частое, но иногда случается, поэтому, проверяя уровень масла в двигателе, рекомендуется обращать внимание не только на его остаточное количество, но и на неожиданный «прирост», особенно опасный в зимний период, когда топливо, проникшее в масляный поддон, не успевает испаряться из моторного масла.

Как выход из создавшейся ситуации можно применить три различных способа:

а) Применить кусочки полиэтиленовой пленки в качестве мембраны, вкладывая их между порванными ее листочками (обычно вполне хватает двух штук). Этот способ хорош, когда топливный насос имеет разборную конструкцию. Конечно, разобрать можно и «завальцованный» насос, но существуют более быстрые способы получить приемлемые результаты (см. пункты бив).

б) Исключив насос из инфраструктуры подачи топлива, подаем в топливный бак воздух под некрупным давлением (в противном случае бак непременно раздует) через дренажную трубку шинным насосом. Во время движения насос необходимо оставить на месте (его обратный клапан не позволит «стравить» избыточное давление из бака). Способ действует только при полной герметичности топливных магистралей и бака. При отсутствии на некоторых автомобилях дренажной трубки, воздух рекомендуется подавать через снятый с топливного насоса шланг, соблюдая меры предосторожности при его монтаже на место, иначе можно залить топливом моторный отсек. Не забывайте также затянуть его крепежный хомут, резиновые шланги при снятии, изначально туго «прикипевшие» к патрубкам, в дальнейшем очень легко с них соскакивают. Думаю, излишне объяснять, какая «неприятность» может произойти от такой забывчивости.

Способ позволяет проехать как минимум несколько километров.

Можно параллельно основному насосу заранее поставить электрический селеноидный насос от инфраструктуры отопления автомобилей ЗАЗ 966–968М или ЛуАЗ типа «БН-200Н2». Способ особенно хорош для замены топливного насоса на редких иномарках и позволяет передвигаться

без проблем весьма длительное время. Из практики отмечу: бензиновый шестицилиндровый двигатель L-20 японской фирмы «Nissan» мощностью в 140 л. с. служит мне вот уже на протяжении трех лет, хотя насос устанавливался после того, как уже изрядно поработал в системе отопления «Запорожца». К тому же его легко можно найти и установить даже вдалеке от дома.

Питание катушки бензонасоса подключают через подходящую кнопку, закрепленную в удобном месте на передней панели. Кнопка вторым своим контактом подключается к плюсовому контакту («31») замка зажигания.

Как показывает практика, производительности и надежности таких бензонасосов вполне хватает, чтобы полностью исключить механический бензонасос из инфраструктуры питания. В этом случае кнопку меняют на выключатель а его второй контакт соединяют с контактом «15» замка зажигания.

Для того чтобы продлить ресурс внутренних контактов насоса, параллельно выводам катушки (на место штатного резистора МЛТ-1 82 Ома) поставьте полупроводниковый диод, катодом в направлении «плюсового» вывода (к примеру, такой как Д226, КД105 или любой другой, предназначенный для работы в выпрямительных блоках). Кстати, такая модернизация топливной инфраструктуры — неплохой «довесок» к «противоугонке». Насос в этом случае «припрячьте» где-нибудь в районе бензобака, а штатный оставьте на месте, удалив ненужные элементы (к примеру, такие как блок клапанов и т. д.).

Сделаем диагностику двигателя в г. Королев. Недорого и оперативно.

Отказ инфраструктуры зажигания. Такого рода отказы в большинстве своем проявляются как внезапный отказ двигателя, без предварительных подергиваний, как говорят: «Как отрезало». В отличие от инфраструктуры питания, где топливо заканчивается постепенно, искра, как правило, исчезает мгновенно, отсюда и такая резкая специфическая остановка двигателя. Причину такого поведения прежде всего рекомендуется искать в высоковольтном распределителе зажигания, самая распространенная неисправность того — обрыв (обгора-ние) резистора бегунка. Так как этот радиотехнический элемент «на скорость» никак не влияет, а служит только для подавления радиопомех, можно надежно закрепить кусочек жесткого металлического провода и спокойно добраться до

моста. Только не забудьте по приезду сменить бегунок, так как его работа без резистора серьезно мешает приему радиосигналов, особенно телевизионных.

Далее, по количеству отказов является «пробой» изоляции бегунка высоким напряжением на массу. Дефект проявляется аналогично отказам при обрыве резистора. В дороге поломку устранить довольно просто — положите пару слоев полиэтиленовой пленки под бегунок. Наравне с «пробоем» бегунка нередко наблюдается повреждение изоляции крышки распределителя. Дефект устраняется разделкой расколы до чистой пластмассы и заполнением этого места разогретым полиэтиленом с помощью паяльника или «закапыванием» зажженным кусочком пленки. Еще один способ ремонта предполагает рассверливание отверстия диаметром 3–4 мм примерно по центру расколы и последующее его заполнение вышеописанными способами. Если двигатель начинает трясти, или, как говорят, двигатель «троит», рекомендуется обратить внимание на свечи зажигания, которые частенько выходят из строя еще до гарантированных 15 тыс. км пробега, потому как работают они в очень неблагоприятных условиях. Проверку проводят на работающем двигателе, так как на открытом воздухе, то есть без давления, некоторые дефектные свечи способны «выдать» весьма впечатляющую искру.

Метод довольно прост: сдвигается изолирующий резиновый колпачок по высоковольтному проводу в сторону от свечного наконечника. В образовавшийся зазор при работающем двигателе вставляется кусочек подходящего провода, предварительно «посаженного» вторым концом на массу двигателя.

Обследовав таким образом все свечи, находим неисправную (по отсутствию влияния на обороты холостого хода двигателя при ее замыкании).

Предупреждение! Не рекомендуется игнорировать порядок подсоединения «замыкателя», в противном случае есть риск почувствовать на себе всю «мощь» искрового разряда. Проверку свечей методом снятия высоковольтного наконечника, особенно на современном двигателе, производить опасно как для здоровья проверяющего, так и для целостности компонентов инфраструктуры зажигания.